Существует много конструкций лестниц, но при возведении их в каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход, свой способ решения. О том, как в доме с круглым в плане помещением удалось сделать лестницу необычной формы, рассказывает плотник.

Я вообще неравнодушен к круглым конструкциям и когда строил свой дом, то одну комнату сделал цилиндрической формы. Именно с внешней стороны этой комнаты оказалось самое удобное место для того, чтобы смонтировать лестницу на второй этаж. Вся сложность задачи состояла в том, что нужно было соорудить прочную конструкцию в легком кар­касном здании и чтобы лестница не выглядела тяжеловесной. Мне пришлось просмотреть много книг и журналов в поисках информации о подобных конструкциях, но подошла только одна заметка на эту тему, в которой рассказывалось о лестнице на консолях. В статье предлагалось сооружение, в котором опорой лестницы служили консоли балок, пропущенных через стену. Балки были закреплены с тыльной стороны стены. Такой вариант мне не подходил, но он подсказал идею — сделать ступени на консолях стальных кронштейнов, закрепленных внутри стены. Основой лестницы в моем случае служат сдвоенные деревянные стойки из досок сечением 50x150 мм. На них я установил сварные кронштейны из стальной полосы сечением 6x100 мм. Рассчитать лестницу оказалось достаточно просто. Положение ступеней определил исходя из того, что высота подступенка должна быть 175 мм, а ширина проступи (в ее центральной части) — 280 мм. Проступь снаружи (у ограждения) имеет большую ширину, нежели у стены, то есть по форме она скошена на клин. Зная радиус окружности, проходящей по внешней кромке стоек стены (2,4 м), радиус окружности по центру ступеней (2,9 м) и ширину ступени ле­стницы в середине проступи (0,28 м), я смог определить расстояние между стойками. Так как радиус и ширина сту­пени в середине проступи прямо про­порциональны радиусу и ширине сту­пени у стены, то есть 2,9:0,28 = 2,4:х, то следовательно х — расстояние между осями стоек — будет равно 235 мм. На установленных сдвоенных стойках я разметил и просверлил отверстия для крепления стальных кронштейнов. Два нижних кронштейна изготовил в форме буквы «L», средние — в виде буквы «Т», а верхние — прямые полосы. Их крепил уже к балкам перекрытия, которые служат половыми лагами второго этажа. Все кронштейны устанавливал, используя болты M12 и тщательно пров­ряя их положение. Нужно было следить, чтобы консоли кронштейнов оказались строго горизонтальны. Выставив все кронштейны, я снял их, покрыл лаком и отложил в сторону. Внешнюю сторону комнаты с круг­лыми стенами обшил: вначале к стойкам прибил фанеру толщиной 5 мм, а поверх нее — гипсокартон толщиной 12 мм. В обшивке по меткам, оставлен­ным на стойках каркаса, прорезал пазы для консолей и окончательно установил кронштейны. Чтобы придать лестнице красивый вид и обеспечить устойчивость ступеней, я решил изготовить из досок сече­нием 30x150 мм опоры проступей — подступенки, каждый из которых состоит из трех деталей, собранных вокруг стального кронштейна. В средней я сделал выборку, чтобы утопить стальную консоль кронштейна. Деревянные детали лестницы — из белого дуба, так как его цвет, прочность и возможности изгиба наиболее подходят для этой конструкции. Для крепления средней деревянной детали я просверлил в стальной полосе консоли восемь отверстий 03 мм. Вторую и третью детали крепил шуру­пами к уже установленной первой детали, промазав ее смолой на уретановой основе. Опоры ступеней я смонтировал не вплотную к стене, а с небольшим зазо­ром так, чтобы они не мешали прове­дению штукатурных и малярных работ. В этом положении опоры штукатурка не будет трескаться при незначитель­ных колебаниях лестницы. Затем эластичной шпаклевкой я заделал щели между стеной и опорой и тщательно закрасил эти места. Клиновидные проступи толщиной 50 мм я собрал из дубовых заготовок шири­ной 150 мм, опиливая их лобзиком на клин. Заготовки соединял с помощью шпонок, изготовленных тоже из дуба. Проступи к элементам поддержки вначале приклеил, а затем прикрепил шу­рупами. Между стеной и торцами проступей оставил зазор в 6 мм. Перила я старался спроектировать так, чтобы при взгляде на лестницу возникало ощущение легкости конструкции. Этого удалось достичь за счет использования изогнутых ленточных балясин, ажурное переплетение которых только увеличило жесткость ограждения. Каждая балясина состоит из двух деталей, которые выклеены из нескольких дубовых планок толщиной 2,5 мм. Ког­да клей высыхал, я вынимал заготовку из форм, закруглял углы и шлифовал всю деталь. Затем склеивал балясины парами и скреплял шурупами. Поручень я выклеил почти по месту из дубовых планок сечением 8x30 мм, используя внешние торцы ступенек как направляющие для придания нужной кривизны. При выклейке пакет был зажат струбцинами с шагом 75 мм.
Поручень после склейки подогнал до окончательной формы и зашкурил. Балясины к поручню прикрепил шкан­тами 06 мм и длиной 50 мм. Каждую балясину ставил в паз на ступеньке, приклеивал и фиксировал шурупами. Когда балясины были установлены, жесткость всей конструкции резко возросла. Так я сделал явью свою мечту о легкой винтообразной лестнице.

Стальные сварные кронштейны прикреплены болтами к сдвоенным стойкам

Кронштейны, установленные в стене, скрывает фанерная и гипсокартонная обшивка

Проступь опирается на составную опору. Три детали опоры сделаны из дуба. К кронштейну они крепятся на клее и шурупах